Направи си сам печка бойлер или топлообменник за печка

Характеристика на структурата на котела

Изискванията към котлите от собствениците на частни къщи са прости:

• Той трябва да е икономичен.
• Имате много високо ниво на топлообмен.
• Нескъп.

Вземайки предвид факта, че както газовите котли, така и свързването на газопровод към къща струват много пари, а последващото плащане за газ също няма да донесе икономии, в много частни къщи са инсталирани устройства, работещи на дърва. Най-ефективният тип нагреватели е бойлер за вода, който може не само да отоплява малка селска къща или лятна вила, но и да я захранва с топла вода.

Домашно приготвен котел от чугунени батерии е отлична алтернатива на индустриалните агрегати, които са скъпи и спестяват малко.

Структурата му е такава, че водният котел е вграден в обикновена печка, което увеличава многократно неговия топлообмен, като по този начин намалява отпадъците от дърва за огрев и затопля почти незабавно помещението.

Подготвителна работа

Намирането на стари съветски чугунени батерии днес не е проблем. Десетки от тях се разрушават, когато жителите на жилищни сгради сменят отоплението си с по-модерни модели или когато старите сгради се събарят. Най-добрият вариант за производството на конструкцията ще бъдат чугунени радиатори M-140.

Една батерийна секция побира до 1,5 литра вода. Броят на секциите директно зависи от това на каква площ отоплителният котел трябва да се нагрява от чугунена батерия. Например, къща с площ от 100 м2 ще изисква 12 секции с общ капацитет от 18 литра и размер от 3 м2.

Преди да продължите с производството на котела, всички секции на радиатора трябва да бъдат добре изплакнати от котлен камък и мръсотия, натрупана в продължение на много години работа. За да направите това, можете да излеете вътре 6% разтвор на солна киселина и да го задържите там известно време, докато той изяде всички отлагания. След това разтворът се източва и всяка секция се изплаква старателно с вода.

Тази процедура трябва да се извършва бавно, при спазване на всички предпазни мерки. На ръцете трябва да се носят защитни ръкавици, а на лицето - респиратор. След като всички секции преминат през процеса на почистване, можете да започнете да сглобявате котела от чугунената батерия със собствените си ръце.

Сглобяване на конструкцията

Не е трудно да сглобите радиатори заедно, но първо трябва да закупите нови пресичащи се уплътнения или вместо това да използвате азбестов шнур, импрегниран с графитен прах, предварително разреден в сушилно масло.

Тъй като температурата в котела може да надвишава +600 градуса, струва си да се погрижите предварително за уплътненията. Плътността на цялата конструкция зависи от тяхното качество и здравина.

Последователността на сглобяването на радиатори е следната:

• Във всяка секция се завинтват нипели, оборудвани с дясна и лява резба.
• Около тях се навиват азбестови шнурове.
• Секциите са свързани по двойки чрез последователно затягане на зърната. Важно е да направите еднакъв брой завъртания с гаечния ключ, за да не предизвикате изкривяване.
• Всички секции на чугунения радиатор са свързани по същия начин.
• Връщащата и захранващата тръба трябва да бъдат свързани по диагонал, като се затварят неизползваните отвори с тапи.

От едната страна на щранга трябва да има дясна резба, а от другата - лява резба. Ако това не се получи, тогава трябва да завиете зърното и върху него съединител с задвижване.

Конструкции на топлообменници за отоплителни пещи

Характеристика на топлообменника за отоплителна печка, разположена в камината, е, че горната му част обикновено е затворена с ламаринен рафт или тръби.Тъй като максималната температура на пламъка е в горната му част, по този начин се постига най-ефективното приемане на топлина и неговото предаване към охлаждащата течност. Дизайнът и размерите му трябва да бъдат такива, че да осигуряват максимална ефективност на водния кръг, но в същото време да не пречат на натоварването и нормалното изгаряне на горивото. Такива котли за пещи могат да бъдат направени от ламарина с дебелина 4-5 mm, кръгли тръби с диаметър 32-57 mm или правоъгълни тръби 30-40x50-60 mm. Най-добре е тръбите, използвани за това, да са безшевни. В противен случай линиите на шевовете трябва да бъдат поставени по посока на тухлената зидария и предварително заварени със заваряване.

В зависимост от формата на припокриване на камината, такива топлообменници могат да бъдат плоски отгоре (когато са покрити с плоски чугунени плочи) или сводести (със сводест тухлен под).

По-долу са възможните опции за отоплителна печка с плоска припокриваща се камина:

Фиг. 1 Топлообменник за отоплителна пещ от 4-5 мм ламарина.

Освен това е възможна опция с комбинация от ламарина и тръби, както е на снимката вляво. Тук горният масивен рафт е заменен от ред кръгли тръби. В този случай, както в първата версия, така и във втората, "връщащата" и захранващата тръба могат да бъдат заварени отстрани (от едната страна или от различни страни) или отзад, в зависимост от местоположението на пещта и оформлението на тръбите за отопление на водата.

Възможно е също така страничните стени на такъв топлообменник също да бъдат заменени с тръби с кръгъл или правоъгълен профил, докато те могат да бъдат разположени както вертикално, така и хоризонтално.

За отоплителна печка със сводесто припокриване на камината е възможна следната опция за котел от тръби:

Тази форма на регистър може да се използва дори за организиране на водна верига в руска печка. В този случай кривината на завоя на тръбите трябва да съответства на арката на камерата за готвене.

Позициониране на котела в пещта

Важно е не само как радиаторите ще бъдат сглобени и свързани към отоплителната система, но и тяхното място в печката. За да може устройството да работи дълго време и ефективно, котелът от чугунена отоплителна батерия (видеото показва как се прави това) трябва да бъде инсталиран не в камината, където гори дърва или въглища, което означава, че има е открит огън, но зад него в димния канал.

Това ще спести устройството и ще удължи експлоатационния му живот, а отоплението от газове, които се образуват при изгарянето на горивото, не е по-лошо от открит огън.

Чугунът е доста крехък метал, така че няма да издържи на удари, ненужно налягане или прекалено висока температура. Когато инсталирате котела от радиатора в пещта, трябва да се уверите, че тръбата на изхода от него е била перпендикулярна на пода и връщащият поток преминава под пода и основата на конструкцията.

След инсталирането на котела можете да започнете да полагате стените на печката, като предварително сте го проверили за течове. За да направите това, трябва да прокарате вода през системата под налягане.

Зидария на пещ

Печката може да бъде изградена самостоятелно, следвайки последователността на действията.

• Първият е полагането на основата на конструкцията, направена от стоманобетон.
• За зидария най-доброто решение би било смес от две порции пясък и порция глина. За да ги смесят по-добре, опитни строители препоръчват накисването на материалите във вода и оставянето им за една нощ. През този период те ще се смесят добре, без допълнителни усилия от страна на собственика.
• Когато основата е готова, тя трябва да бъде покрита с хидроизолация, за която може да се използва покривен материал.
• Върху хидроизолацията се поставя слой хоросан, чиято равномерност се проверява най-добре с отвес.
• Първата зидария трябва да образува вентилатор, върху който е монтирана решетка, отделяща я от горивната камера. Скарата се закрепва след 2-3 зидария над вентилатора.
• В процеса на оформяне на пещта веднага се подготвя място за котела от чугунени батерии, като се вземат предвид празнините между него и външната стена на печката... За да направите това, около периметъра се полага страна от тухли, върху която са прикрепени ъглите. На тях ще бъде инсталиран котелът.
• Когато полагате зидарията, трябва да се погрижите за местата, където тръбите за подаване и връщане ще излязат предварително.
• Следващият етап е полагане на комина. По време на тази работа се образуват специални канали за отвеждане на дим и отпадъци от горенето през тях.

След приключване на полагането на комина, цялата печка трябва да бъде проверена за качеството на работа, за която е наводнена.

Никога не е необходимо да отоплявате печката, ако в котела няма отоплителна среда. Това може да повреди системата. Можете да помислите и да изградите конструкция, която да работи и като отоплителна система, и като печка за готвене.

След като завършите всички стъпки стъпка по стъпка, е напълно възможно да изградите пещ с воден котел от чугунени батерии със собствените си ръце.

Рано или късно може да се окаже, че дори чугунена батерия ще изисква пълна подмяна или просто ще трябва да я почистите. И в двата случая батерията ще трябва да бъде разглобена. Как да разглобите чугунена отоплителна батерия със собствените си ръце достатъчно бързо и възможно най-професионално? Факт е, че такива радиатори са най-добрият вариант за използване в жилищни сгради. Тези нагревателни елементи са в състояние да издържат на всички превратности на несъвършената отоплителна система. Понякога с течение на времето дори чугунът трябва да бъде сменен, защото той е изтекъл или просто не се вписва в новия ремонт на апартамента.

Най-честите повреди, техните признаци

Да, чугунът е изключително устойчив материал и е идеален за централно отопление. В такива системи има и широки канали, които не позволяват мръсотията да се натрупва толкова бързо вътре в тръбите и радиаторите. Но дори и при този вид радиатори винаги има проблеми.

Въпреки че металът не знае какво е износване, както казват мнозина, той не трае вечно. Една от причините за образуването на пукнатини може да бъде фистула. Той се формира точно по стените на радиатора или иначе на мястото на процепа. Това се влияе от следния брой фактори:

• Абсолютно всички отлично знаят, че чугунните радиатори са много тежки. И ако по време на монтажа се използват обикновени скоби за батерията, скоро конструкцията ще провисне силно или напълно ще падне. И дори най-малките отклонения от зададената позиция лесно ще развалят целия процес на отопление. Ако имате отклонение на радиатора и не сте направили нищо, тогава по-късно корозията ще се развие активно в него. Отначало корозията ще бъде напълно невидима, но скоро тя ще нарасне и ще образува фистула на нейно място. Въпреки че и новите, и старите видове чугунени батерии се отличават със своята живучест, при наличието на фистула техният експлоатационен живот рязко ще намалее.
• Помислете за стария тип радиатори. Поради факта, че този тип има грапавост вътре, с течение на времето мръсотията може да започне да се натрупва, което е доста в нашата вода. Абсолютно всичко, вар, малки частици се утаяват на тази повърхност и всеки ден прави прохода все по-тесен и по-тесен. Поради това налягането вътре в радиатора ще се увеличи. Всичко може да доведе до факта, че радиаторът просто ще се скъса и тогава определено ще трябва да го смените на нов. Ремонтът няма да помогне тук по никакъв начин.
• Нипелна нишка, уплътнения. Това са нещата, които са най-слабото място. И ако самият чугун може да живее много години, тогава уплътненията очевидно ще се сменят често. И за да не чакаме най-критичния момент, струва си да се грижим за тях и периодично да актуализираме зърната и уплътненията.

Както показва практиката, по-голямата част от проблемите с чугунните батерии се появяват, когато дойде време за ремонт. И за да бъдете подготвени предварително за всички проблеми, най-добре е да знаете всички признаци на повреди. Това ще помогне много преди започване на ремонтни дейности.

Подготвителна работа

Преди да пристъпите към подмяна или ремонт на чугунен радиатор, е необходимо да се погрижите не само за наличието на всички инструменти, но и за резервните части, които може да са необходими. (Вижте също: Схема за инсталиране на отоплителни радиатори със собствените си ръце)

Ако решите да замените изцяло чугунения радиатор с подобен, единствен модерен модел, по време на подготвителната работа ще бъде препоръчително да инсталирате скобите, на които впоследствие ще се държи батерията.

Водата трябва да бъде затворена и източена преди подмяна или ремонт. Следният инструмент е необходим за демонтиране.

Четка за отстраняване на ръжда с метални четина.

Уплътнения и теглич.

Демонтаж на чугунена батерия

На пръв поглед разглобяването на чугунена батерия със собствените си ръце е съвсем просто, но не е така. И така, първо трябва да загреете щепселите на батерията, за това използвам фенерче. След като щепселите се загреят, те могат да се развият много по-лесно, отколкото без нагряване. (Вижте също: Чугунени отоплителни радиатори)

С помощта на мелница батерията се разрязва много внимателно между секциите. След рязане радиаторните секции се разединяват. В чугунените батерии има нипел, който трябва да бъде внимателно изваден от батерията с помощта на длето. Това се изисква, ако решите да почистите радиатора или да замените отделна секция. При пълна подмяна на радиатора естествено не е необходимо да почиствате нищо. Достатъчно е да го изрежете с мелница и да го извадите.

Нипелът трябва да бъде отстранен, за да не се повреди нишката. Впоследствие се почиства старателно от ръжда. Освен това се извършва групирането и събирането на отделни раздели. За да може батерията да има добра плътност между секциите, трябва да инсталирате уплътнения и да покриете всички фуги със силикон. Малко по-късно, когато всичко изсъхне, батерията може внимателно да се изплакне с помощта на маркуч.

Ремонт на медни топлообменници

По време на експлоатацията на изпарителите се появяват различни видове повреди: • прекъсвания на тръбите в точката на водоснабдяване и изхода му; • нарушаване на целостта в резултат на воден чук; • вдлъбнатини, фистули; • нарушаване на плътността на резбовите връзки.

Преди започване на ремонта се извършва търсене на микропукнатини, които не се забелязват визуално. Скритите дефекти могат да бъдат открити само чрез кримпване. Фистулите се отстраняват чрез спояване на меден топлообменник с помощта на високотемпературни спойки.

За работа се нуждаете от поялник, флюс и спойка. Първо се прилага поток, който почиства повърхността от окислени частици. Също така помага за равномерното разпределение на спойката. Като флюс се използва паста, която съдържа мед. Ако го няма, тогава можете да вземете колофон и дори таблетка аспирин.

Бележката! При заваряване на меден топлообменник е необходимо спойката да се стопи от тръбата, а не от контакт с поялника.

Слоят припой на мястото на повредата се натрупва постепенно, докато дебелината му достигне 1-2 мм. Пламъкът на горелката трябва да е среден, в противен случай изпарителят може да бъде допълнително повреден. След края на запояването трябва да премахнете останалия поток. Тъй като съдържащата се в него киселина разяжда медта.

Инсталиране на нова чугунена батерия

Инсталацията е по-трудна от демонтирането на батерия. Напълно възможно е да направите тези произведения сами. Основното нещо е да се придържате към правилата и да следвате определени изисквания. Когато инсталирате батерията, не забравяйте да поддържате нейната позиция строго вертикална. Проверете с отвес или ниво. В противен случай има шанс да се справите отново с демонтирането и такъв проблем като поправяне на чугунена батерия. (Вижте също: Кои панелни радиатори са по-добри)

Ако трябва да инсталирате няколко чугунени батерии в една стая, имайте предвид, че всички те трябва да са разположени само на едно ниво.Ето защо, преди да прикрепите скобите, които ще държат такава тежка конструкция, е по-добре да направите маркировки за бъдещи дупки. Това се прави с помощта на специален шаблон.

Като материал за шаблона можете да използвате тънък шперплат, малко по-голям от самата батерия. На пробата, на мястото, където ще бъдат разположени скобите, трябва да се пробият дупки. Изчисляването на необходимия брой скоби може да се извърши съгласно простата формула 1 скоба на 1 m2 нагряваща повърхност. Когато инсталирате шаблона за пробиване, той трябва да бъде инсталиран с помощта на отвес.

На мястото на белезите се пробиват дупки с помощта на бормашина или перфоратор. Диаметърът на отворите трябва да бъде такъв, че скобите да могат да влязат вътре в стената с поне 12 см. След като скобите се вкарат в стената, те трябва да бъдат фиксирани с обикновен циментов разтвор. Можете да закачите чугунена батерия върху скобите само след като разтворът изсъхне напълно. (Вижте също: Направи си сам инсталация на отоплителни батерии)

Такива изисквания за закрепване на скобите трябва да бъдат изпълнени. В крайна сметка теглото на ръба на чугунена батерия е около 7 килограма, а това все още е без вода. Представете си теглото на цяла конструкция, пълна с вода.

И последната стъпка е само да свържете радиатора към общата отоплителна система. Преди това щепселите се отварят. Всички фуги на фугите трябва да бъдат положени с теглич или димна лента, за да се избегнат течове. За да се напълни батерията с вода, се отваря специален кран.

Ние правим конвектор от обикновена батерия

Радиаторите за отопление с топла вода или просто батериите, използвани в централизираните отоплителни системи, разпределят топлината през помещенията според принципа на пасивната конвекция. Този подход не е много рационален по отношение на топлинните загуби, особено ако батерията е в ъгъла на стаята.

Поради тази причина има конвекционни радиатори, оборудвани с вентилатор, който подобрява разпределението на топлината в цялото помещение, ускорявайки циркулацията на въздуха между секциите на батерията.

В този майсторски клас ще ви покажа как да изпомпвате конвенционална батерия до конвекторна батерия със собствените си ръце.

Стъпка 1: Сглобяване на вентилаторите

Взех 4 фена Безчетков DC охлаждащ вентилатор 7 ножа 24V 120mmx120mx25mm

.

Този тип вентилатор е много тих и се вписва добре с батерията ми. Свързване от 4 такива вентилатора ще бъде достатъчно за моята тръба по дължина.

Характеристики на вентилатора: - 7 пластмасови лопатки - скорост 1600 об / мин - въздушен поток 58 cc. фута / мин - шум 38 dB. - захранване: DC 24V, 0.20A

Тези фенове ми струват 1200 рубли с доставка. Якостта на конструкцията се осигурява от кабелни връзки, които преминават през отворите в ъгъла на всеки вентилатор и ги свързват заедно.

Стъпка 2: Свържете проводниците

Вентилаторите използват стандартни 2-пинови конектори като дънни платки. Те държат добре медни кабели. Можете също така да свържете 2-те съединителя с малко парче кабел, като поставите единия в задната част на другия.

Това ще помогне за намаляване на броя на кабелите, свързващи вентилаторите към захранването. Захранването е свързано чрез двужилен променлив кабел от едната страна и DC кабели от вентилаторите от другата.

Снимката не показва превключвателя и стандартния щепсел в края на променливотоковия кабел. Взех захранващия блок така - 24V универсално регулирано превключващо захранване 25W

.

Стъпка 3: Проверка на работата на вентилатора

Свързах вентилаторите и ги тествах, преди да ги инсталирам под батерията.

Стъпка 4: крака и други ощипвания

Поставих феновете си с 4 крака от ъгъл, нарязан на парчета от 15 см. След това просто сложих раздел под батерията.В резултат получих отлично разпределение на топлината в цялата стая, използвайки почти безшумни вентилатори, консумиращи общо 24 вата:

- вентилатори: 4 * 0,2A * 24V = 19,2 W - консумация на енергия: 80% от общото захранване - обща мощност: 19,2 / 80% = 24W

Така изпомпвах стандартния си бойлер за топла вода до конвекционен радиатор.

Станете автор на сайта, публикувайте свои собствени статии, описания на домашно приготвени продукти с плащане на текст. Повече подробности тук.

Как да изчислим броя на секциите

За да изчислите правилно необходимия брой секции в батерията, трябва да знаете, че топлинният индикатор в такива радиатори варира от 80 до 160 W. преди няколко години изчисляването на капацитета се извършва по принципа - една секция на 2 квадратни метра. Сега изчисленията са по-сложни. Но това прави възможно да не се плащат допълнителни пари и да се получи оптимален термичен резултат.

За да се изчисли правилно мощността, се изисква коефициент, който е 41 W за блокови къщи и 34 W за високи сгради от тухли, но за съвременни нови сгради, в които като изолация се използват само съвременни материали, този коефициент е само 20 W.

Важен момент е, че всички тези коефициенти са предвидени само за стаи, в които има монтирани прозорци с двоен стъклопакет. Ако имате дървени прозорци във вашия апартамент, тогава трябва да добавите 15% към стойността.

Мощността на устройството ще бъде равна на обема на помещението, умножен по коефициент. За да разберете броя на секциите, просто трябва да разделите получения резултат на топлинната мощност на една секция.

Разбира се, по-добре е да купувате секции с марж. Например, имате 20 секции, по-добре купете 21. Мощността на чугунен радиатор се изчислява по подобен начин.

Бих искал да добавя, че днес чугунните радиатори са все още много актуални. На пазара има много видове най-различни производители. Чешките чугунени батерии са се доказали доста добре. Има доста оригинални дизайнерски модели.

Ако изберете сред местните производители, тогава можете да отбележите чугунните батерии в Луганск. Те са се доказали добре на потребителския пазар и също са получили много положителни отзиви.

Ако решите да замените старите си чугунени батерии за нови леки радиатори, помислете внимателно. Ще се окаже ли, че през зимата ще се чувствате някак готино в стаята? Ако основната причина за смяна на нагревателните елементи е външният вид на батериите, тогава може би си струва да ги актуализирате.

Колко киловата в една секция на биметален радиатор

На външен вид биметалните радиатори е трудно да се разграничат от алуминиевите. Те могат да бъдат оборудвани и с въздушни резачки, а нивото на разсейване на топлината зависи главно от височината.

Както в случая с алуминия, данните в спецификациите на производителя се различават от реалните. Съответно, за да отговорите недвусмислено на въпроса колко kW в 1 секция на биметален радиатор, трябва да знаете всички условия. Следователно ние предоставяме информация за температурата на водата във веригата 65-70 градуса.

Топлинна мощност на секция от биметален отоплителен радиатор без въздушни резачки:

• 200 mm - 0,5-0,6 kW;
• 350 мм - 0,1-0,11 kW;
• 500 mm - 0,14-0,155 kW.

Колко kW на една секция на биметален радиатор с въздушни прекъсвания:

• 200 мм - 0,6-0,7 kW;
• 350 мм - 0,115-0,125 kW;
• 500 mm - 0,17-0,19 kW.

Полезни съвети

Интересен факт. Много хора не искат да използват чугунени радиатори само поради външния си вид. Но напоследък широко разпространени са чугунените ретро отоплителни батерии. Това са моделите, които толкова усърдно са оставили. Фенове на ретро стил често специално поръчват такива модели в магазините. На почитателите на по-модерен дизайн може да се предложи да украсят чугунени радиатори със специални екрани.

Няма загуба на топлина от екраните, но батериите изглеждат някак много просто, но стилно. Тези, които не искат да сменят батериите си, могат просто да ги върнат към първоначалния им красив външен вид. Батериите могат да бъдат пребоядисани с помощта на съвременни материали или можете сами да им придадете доста необичаен вид. Когато избирате материали, не забравяйте да изберете тези, които могат да издържат на високи температури над 80 градуса. Препоръчително е да се консултирате с продавачи относно материали за боядисване. Има някои бои, които могат да променят цвета си при взаимодействие с горещи повърхности. В този случай, след като внимателно сте боядисали батерията в снежнобял цвят, можете да видите напълно некристална бяла версия по време на отоплителния период.

Между другото, има компании, в които можете да поръчате радиатори, проектирани да отговарят на дизайна на вашата стая. Тази услуга все още е само иновация на пазара. Но започва да набира скорост. Както показва практиката, повечето потребители на чугунени радиатори все още предпочитат да ги модернизират, вместо да ги сменят.

Както се казва в известната поговорка: „Подгответе количката си през зимата, а шейните и радиаторите през лятото“. Рано или късно всеки се сблъсква с необходимостта от смяна на батериите и, разбира се, това трябва да се направи по време на междуотоплителния сезон.

Преди да продължим с подробните инструкции стъпка по стъпка за инсталиране на отоплителни радиатори със собствените си ръце, нека се спрем на техническите характеристики на основните видове. В крайна сметка процесът на инсталиране до голяма степен зависи от дизайнерските характеристики. Ето защо е необходимо да изберете правилния радиатор, въз основа на площта на помещението, експлоатационните свойства на отоплителната система, SNiPs, норми и разпоредби за монтаж и др.

Газов бойлер с меден топлообменник

Газовата колона съдържа топлообменник, в който водата се нагрява от горелка. Медта с висок коефициент на топлопреминаване бързо пренася топлината във водата, която се използва за къпане. Колкото по-малко са примесите в сплавта, толкова по-добре работят медните продукти. Ако те присъстват, стените на контейнера се нагряват неравномерно, което ги кара да изгарят бързо. Понякога, за да се намали цената на меден топлообменник, дебелината на стената и диаметърът на тръбата се намаляват. Теглото на празния апарат е до 3,5 кг.

Топлообменната единица е произведена под формата на тръба. В долната част има формата на змия с ребра. Около него е монтиран метален лист, а отгоре е спирална тръба. В допълнение към медта се използва поцинкована и неръждаема стомана. Кой топлообменник е по-добър, мед или неръждаема стомана, казва самият факт на цената на устройството. Медта е 20 пъти по-скъпа от стоманената сплав. Но той предава топлината по-добре и е по-икономичен в експлоатация. Неръждаемата стомана е по-трайна.

Важно! Преди да закупите газов бойлер с меден топлообменник, трябва да проучите неговите технически параметри. Едно добро нещо няма да е евтино. Медта силно се окислява при контакт с вода. Този процес се наблюдава особено на мястото, където се подава студена вода. Там се образува конденз. Високата влажност разяжда стената на тръбата и се появяват фистули. Те се образуват бързо на тънки стени. Качествените стоки ще издържат определеното време.

Видове радиатори:

1. Излято желязо.
2. Стомана.
3. Алуминий.
4. Биметални.

Чугунени радиатори

Радиатор за отопление, монтиран в апартамента

Чугунените радиатори, може би, са истинските „дълготрайни“ на пазара. Преди няколко десетилетия такива батерии имаше в почти всяка къща и апартамент. Но дори и днес, въпреки техническия прогрес и появата на по-нови модерни радиатори, чугунните изделия са много популярни сред нашите сънародници. Защо са толкова добри?

Веднага трябва да се отбележи, че днес тези отоплителни системи са значително модифицирани и технически подобрени.Ето защо, говорейки за предимствата и недостатъците, ще се спрем на онези радиатори, които в момента са на пазара. Едно от основните предимства на тези батерии е дългият им експлоатационен живот. Производителите дават гаранция от поне 50 години, но с подходящи грижи този период може да бъде удвоен или дори утроен. Разбира се, през това време естетическият вид на отоплителния радиатор може да морално остарее, но има чисто техническа възможност за експлоатация за толкова дълго време!

Поради масивността и високия топлинен капацитет на чугуна, тези радиатори са в състояние да поддържат висока температура за дълго време след изключване на охлаждащата течност. Те са доста устойчиви на спад на налягането и агресивна среда. Но поради своята масивност и голямо тегло, инсталирането на чугунени батерии е доста дълъг и трудоемък процес. Освен това те не са много красиви на външен вид, освен ако, разбира се, чугунената конструкция не е „акцент“ на стиловата концепция на интериора.

Стоманени радиатори

Стоманен радиатор в апартамента - снимка

Тези продукти принадлежат към батерии от ново поколение и са два вида: панелни тръбни.

Стоманените радиатори се отличават с висок топлообмен, повишена икономия на енергия и висока ефективност. Конструкцията се състои от две стоманени плочи, заварени заедно. Тези продукти се произвеждат с два вида свързване: странично и долно. Изборът зависи от първоначалното положение на отоплителния кръг. Тяхната висока популярност на пазара се дължи на тяхното леко тегло, лекота на монтаж и атрактивен външен вид. Когато купувате, не забравяйте внимателно да проучите покритието, тъй като това се отразява на по-нататъшната работа.

Тръбните радиатори са конструкция, състояща се от няколко секции, закрепени заедно чрез заваряване. В зависимост от площта на помещението и отоплителния ефект е необходимо да се изчисли мощността на готовия модул и да се избере оптималният размер. Тръбните стоманени батерии се характеризират с отличен топлопренос, високо ниво на производителност и ниска цена.

Едно от предимствата на тези радиатори е и най-важният им недостатък, ако изключите отоплителната система - стоманените радиатори много бързо губят топлината си и обратно „помагат“ на околната температура да охлажда температурата на течността в системата. Ако чугунените радиатори са топли още няколко часа, тогава стоманените им колеги ще се охладят след 15-20 минути.

Алуминиеви радиатори

10-секционна алуминиева батерия

Изработени са от алуминиева сплав и боядисани с прахообразен емайл. Поради високия си капацитет за пренос на топлина, такива батерии бързо и ефективно затоплят помещението. Гладка, естетически приятна и лека. Днес те са много популярни на пазара, но имат и редица недостатъци.

Свързването на отделни секции се извършва с помощта на метод на свързване с резба, който позволява доста бърз монтаж на батерията. Високата плътност на алуминиевите батерии се постига чрез метода на леене. Всяка секция се формова в отделна форма, след което се комбинира в една цялостна структура.

Поради химичните свойства на метала, алуминиевите радиатори не могат да издържат на високото налягане, което често се създава в системите за централно отопление. Ето защо, за монтаж в апартамент с централна отоплителна система, е по-добре да не използвате тези тънки батерии. Те са по-подходящи за частна къща с независимо регулируемо ниво на налягане на водата в системата.

Биметални радиатори

Биметално радиаторно устройство

Днес тези продукти заемат една от водещите позиции на пазара. Изработени от висококачествени сплави, те се отличават с двойна конструкция.Външният слой на панела е изработен от алуминий, който осигурява лекота, страхотен външен вид и висок топлообмен. А сърцевината на конструкцията е направена от сплав от метали, които са устойчиви на корозия и падане под високо налягане.

По този начин биметалните батерии съчетават най-добрите технически решения от стоманени и алуминиеви радиатори. Единственият недостатък на тези продукти е високата им цена, която обаче е оправдана от продължителността на експлоатацията и отличен енергоспестяващ фактор.

Високите технически свойства и атрактивният външен вид правят възможно използването им като лесно управляема и ефективна отоплителна система за апартамент.

Друго неоспоримо предимство е възможността за самостоятелно определяне на броя на секциите. Въз основа на вашите нужди, площта на стаята и необходимия обем нагрят въздух, можете лично да сглобите радиатор, състоящ се от поне три, поне тридесет и три секции, който, разбира се, не е наличен при избора на отливка желязо или алуминий.

Използване на радиатори

Избор на топлопреминаване

За да могат радиаторите да си свършат работата, т.е. при условие на комфортен микроклимат, трябва да закупим достатъчен брой такива устройства за една стая.

И тук не можете да правите без изчисления, инструкциите за които са дадени по-долу:

Броят на отоплителните точки трябва да съответства на обема на помещението

• Консумацията на енергия зависи от това колко обем трябва да се нагрее. Следователно трябва да умножим площта на стаята по нейната височина (в метри). Така че, за стая с площ 25 m 2 с тавани 3 m, необходимата стойност ще бъде 75 m 3.
• Освен това обемът се умножава по стандартния индикатор от 41 W / m 3. Тази стойност определя консумацията на топлина на кубичен метър жилищна площ за централна Русия. В нашия случай общият топлинен обем ще бъде 75 * 41 = 3075 W.

За чугунени модели, преносът на топлина се изчислява на секция

Инсталация на системата

Направи си сам монтаж на радиатори за отопление е доста сложен процес, но тази задача все още е изпълнима за повечето майстори.

Нека започнем описанието на алгоритмите с инструкциите за инсталиране на електрически модели:

Електрически радиатор под перваза на прозореца

Като правило стационарните електрически нагреватели са монтирани на стената. В този случай за свързване се използва или контакт, разположен в непосредствена близост до устройството, или скрито окабеляване за фиксирана връзка.

• За да се разпределят равномерно топлинните потоци в помещението, батерията трябва да бъде поставена съгласно определени правила. Изключително важно е да се наблюдава размерът на пролуките: от пода - около 100 мм, от перваза на прозореца - 80 - 100 мм, от стената до задната повърхност на батерията - 30 - 60 мм.
• Ако радиаторът е изцяло покрит с перваза на прозореца, препоръчително е да се направят дупки в него за излизане на топъл въздух, покрити с пластмасови решетки. В противен случай в долната част на прозореца непрекъснато ще се натрупва конденз като най-студената зона в стаята.
• Самият монтаж на електрически радиатор не е труден. Достатъчно е да монтираме монтажните скоби на стената и да закачим батерията върху тях.

Водни системи за отопление

С отоплението на водата е много по-трудно:

Първо, трябва да изберете схема на свързване. Зависи от това колко ефективно ще се извърши преразпределението на топлината. Възможните схеми са представени на изображенията в нашата статия, поради което по време на инсталацията е наложително да се има предвид тази информация.

Схеми на свързване и топлинни загуби по време на тяхното изпълнение

• На второ място, трябва да положим отоплителни тръби. Като правило за тази цел се използват стоманени или полимерни продукти с добра топлоустойчивост.
• След това извършваме монтажа на самия радиатор върху стенни или подови скоби.Най-тежките са чугунени батерии, поради което за тяхното закрепване се използват най-мощните крепежни елементи.
• И накрая, трябва да прикрепите радиатора към тръбите. Най-често тук се използват резбови връзки, които трябва да са възможно най-надеждни и плътни.

Фитинги за свързване

След приключване на инсталационната работа си струва да тествате системата

Ако не сте направили това, тогава е важно да следвате съобщенията за началото на отоплителния сезон: само първото пускане на пробна част от охлаждащата течност най-накрая ще покаже колко висококачествена е била инсталацията.

Изчисляване на необходимия брой секции

Таблица за изчисляване на броя на секциите на батерията.

След като сте решили избора на радиатор, трябва правилно да изчислите неговия размер. В крайна сметка дори и най-ефективният радиатор няма да осигури топлина в една стая, ако размерите му не са в състояние да отопляват стаята.

Основната стойност за изчисляване на размера на радиатора и броя на секциите е площта на помещението. Ние предлагаме опростена (ежедневна) опция за изчисляване на броя на радиаторните секции.

Стандартно за осигуряване на необходимата топлина в помещението са достатъчни 100 W на 1 квадратен метър площ. Изчисляваме по прост математически начин:

Q е необходимият пренос на топлина от радиатора.

S е площта на стаята.

Тази формула ще ви каже каква мощност на радиатора да вземете, за да отоплявате помещението, ако радиаторът е неразделима конструкция от едно парче. Ако схемата му включва изграждане на допълнителни раздели, добавете още един параметър към тези изчисления:

N е необходимият брой секции на радиатора.

Qs - специфична топлинна мощност на една секция.

За да направите изчисленията правилно, нямате нужда от висше техническо образование. Достатъчно е да вземете рулетка и да измерите площта на стаята.

Обърнете внимание, тази формула е подходяща за стандартен апартамент с височина на тавана 2,7 метра, ако височината на вашите тавани е много по-висока - препоръчваме удвояване на необходимия брой секции!

Къде ще публикуваме?

Обикновено радиаторите се поставят там, където се очакват най-големите топлинни загуби в апартамента. Като правило това е зона под прозореца или от страната на ъгловата стена на къщата. Дори ако апартаментът се намира в добре изолирана сграда и е оборудван с прозорци с двоен стъклопакет, прозорецът е мястото, където през студения сезон ще бъде най-ниската температура на въздуха.

Избор на най-доброто място за радиатора

Ако не поставите радиатора под прозореца, тогава студеният въздух, влизащ отвън, постепенно ще потъне надолу и ще се разпространи по пода. От уроците по физика знаем, че топлият въздух се движи нагоре. Това означава, че отдалечавайки се от батерията и издигайки се до тавана, това ще създаде своеобразна бариера за студения поток от улицата. Според препоръките на SNiP, размерът на батерията трябва да заема поне 70% от прозореца, в противен случай топлият въздух няма да създаде необходимата бариера.

Ако батериите са твърде къси, може да възникне ситуация, при която отстрани да се образуват студени зони. В резултат на това стайната температура ще бъде ниска дори при мощен радиатор. Както можете да видите, не винаги само мощността на батерията осигурява комфортен микроклимат в апартамента.

Принцип на действие

Хората, които имат свои собствени работилници, гаражи, къщи, са оборудвани с печки за печки. Това е устройство, което се появи за първи път през революцията от 1917 година. Той е кръстен поради големия разход на гориво за пещта, но плюс в непретенциозността на печката.

Печка от дискове печели в дизайна, тя е проста и освен това има ниска цена.

Основните недостатъци са ниската ефективност - само 15-20%. Недостатъчно дебелите метални стени провеждат слабо топлината; по време на обработката устройството бързо се охлажда. Това се случва, защото по-голямата част от топлината, произведена от печката, изтича в комина - тоест отоплява улицата.

Топлообменник

За да увеличите ефективността, можете да опитате да увеличите площта на топлопроводимата повърхност. За тази цел е необходим топлообменник. Той е монтиран на място, където топлината е концентрирана в по-голяма степен, значително увеличавайки ефективността.

Топлообменникът за сградата е устройство за непряко нагряване на вода. Същността на функционирането е, че течността циркулира в затворено пространство поради конвенцията. Водата се загрява под въздействието на топлина.

Горещите слоеве се издигат, а по-студените заемат тяхното място. Смесването на вода на фона на излагане на топлина се нарича циркулация. Нагрятата вода или друг топлоносител, издигайки се, предава топлината към водата. Печката се превръща в топлообменник, тъй като създава топлина.

Работа на печка в дома му

Основните функции на устройството са:

1. Топлообменникът се превръща в допълнителен отоплителен кръг. Пускайки го, горивото изгаря и в същото време загрява стените на горивната камера. В същото време при взаимодействие с въздуха горещите тухли отделят топлината си, която се изпарява през газовия канал.
2. Благодарение на устройството въздухът отделя излишната топлина на течността, като по този начин увеличава ефективността, получавайки увеличен коефициент за всяка единица гориво на изхода.
3. В съответствие с предназначението, устройството ви позволява да затопляте вода за душ, топлоносители за отопление.

Инсталационни характеристики: вземане на решение за окабеляването

Първо трябва да вземете решение за окабеляването на отоплителната система в апартамента: еднотръбна или двутръбна.

Оформление на отоплителната система

Еднотръбна последователна схема. Това е най-простата опция, която ще ви позволи бързо да разберете схемата на свързване на радиатора. Охлаждащата течност последователно протича през тръбата, преминава през конструкцията на радиатора и след това се връща обратно в тръбата.

Двутръбната версия се нарича още популярно „връщане“. Това е паралелна връзка, когато охлаждащата течност преминава през една тръба и се връща, вече охладена, обратно. Въпреки че тази опция ще създаде някои трудности за начинаещи, тя има много предимства:

• стаята се затопля равномерно;
• можете да използвате термостата, за да зададете необходимата температура за всеки отделен радиатор.

Изборът на правилния тип връзка

Видът на връзката е от не по-малко значение: отстрани, отдолу или по диагонал.

Схеми за свързване на батерията

Обикновено видът на връзката се избира в зависимост от оформлението и характеристиките на апартамента.

Странична връзка на батерията

Когато изборът е направен и сте решили вида на радиатора и вида на връзката му, можете да започнете монтажни работи.

Днес най-популярните сред отоплителните уреди за апартаменти с централна отоплителна система са чугунните и биметалните батерии.

Предлагаме ви да се запознаете с инструкциите за всяка от тези опции, които имат редица технически характеристики.

Преди да започнете инсталацията за апартаменти с централна отоплителна система, е необходимо да получите разрешение от съответния орган за монтажни работи. Ще трябва да източите водата от батериите, което означава, че първо трябва да изключите целия щранг. Това е предпоставка, неспазването на която може да доведе до сериозна административна глоба. След като попълните всички документи, ключар ще дойде при вас в определеното време, за да източи водата до желания етаж. Разбира се, демонтирането и инсталирането на батерии трябва да се извършва по време на междинния отоплителен сезон.

Увреждането на херметичността на отоплителната система в апартамент по време на отоплителния сезон може да доведе до инцидент, за който ще бъдете таксувани с впечатляваща глоба. Освен това ще оставите цялата къща без отопление за дълго време!

Нагревателни устройства от стомана и медни сплави

Тъй като масовото производство на домакински уреди е фокусирано върху производството на топлообменници от черни метали, газовите котли с меден топлообменник се считат за престижен продукт. Медта има високи характеристики на пренос на топлина. Следователно малки котли с малко количество топлоносител могат да се използват за отопление на голяма къща. В резултат на това устройствата са много компактни.

Важно! Често купувачите се интересуват кой топлообменник да изберат - стомана или мед. Трябва да изхождате от физичните и химичните свойства на черните и цветните метали. Специфичният топлинен капацитет на медта е по-нисък от този на стоманата.

Тоест, за да загрее еднакво количество вещество, медта трябва да предава по-малко топлина от стоманата. Съответно, инерцията на отоплителната система, където има стоманен блок за пренос на топлина, е по-голяма. Автоматиката на котела, работеща с меден блок за пренос на топлина, реагира по-бързо на повишаване на температурата на охлаждащата течност. В резултат това води до икономия на гориво. Още по-голяма реакция на отоплителната система към отоплението се получава, когато помпата работи. Освен това осигурява подобрена циркулация дори при нарушени наклони на тръбите и предотвратява кипенето на водата.

Сравнявайки медни топлообменници за котли със стомана, можем да кажем, че последните са по-пластични. Този фактор е важен, защото има постоянен процес на взаимодействие с открит огън. В резултат на това се развиват топлинни напрежения в метала и се появяват пукнатини. Стоманата е по-трайна в това отношение и може да издържи на голям брой цикли: отопление - охлаждане.

Бележката! Недостатъците на стоманата, освен инерцията, увеличения специфичен топлинен капацитет, включват: • податливост на корозия; • увеличен обем на повърхността на въздушния нагревател; • голямо количество охлаждаща течност; • значителна маса отоплителни уреди.