Как да поправим облицовката на стената без решетка

Етапи на работа

Първият вариант е за предпочитане в дървена къща, тъй като дървото има тенденция да се разширява или намалява по размер, "диша". Ако основният материал е същият като покритието, тяхното съвместно колебателно движение няма да предизвика многопосочни напрежения, което води до деформации, поява на дефекти на повърхността.
В тухлени и бетонни къщи, преди закрепване на облицовката, е монтиран щайга, която освен това може да служи като рамка за полагане на топлоизолация. Удобно е да поставите гофрирани маркучи за електрически кабели, отоплителни тръби в пространството между покритието и стената.

Второто е правилното измерване на помещението и изчисляването на материалите. Това ще ви помогне да избегнете ненужни загуби или загуба на време при допълнителни пътувания за закупуване на липсващи компоненти. Определете броя на облицовката въз основа на площта на стените, с изключение на отворите. Дължината на тавана и подовите цокли е равна на периметъра на стаята. За да украсите ъглите, ще ви трябват къдрави ленти. Материалите се закупуват с марж от 10-15% за брак или други дефекти.

Преди започване на работа се разопакова, оставя се да „свикне“ с новите условия, обработва се с антисептици и антипирети, ако няма фабрична подготовка.

Преди да инсталирате решетката или директно да прикрепите облицовката към стената, подгответе повърхността - почистете, изравнете, запълнете пукнатините, покрийте с антисептични съединения. Това ще предпази конструкцията от появата на мухъл и плесен.

Третата стъпка е инсталирането на решетката. Най-често се прави от дървени пръти със сечение от 20x30, 40x50 или повече. Дебелината на елемента зависи от това дали изолацията ще бъде положена под облицовката. Между топлоизолационния слой и покритието е оставена вентилационна междина, която предотвратява натрупването на конденз.

Стъпката на рамката е 40-60 см, посоката е перпендикулярна на довършителните дъски. Изолационният материал от ролка или плоча трябва да приляга плътно в пространството между решетките. За жилищни помещения това обикновено е минерална вата; отвън често се използва разпенен полистирол или други полимери. Те не се страхуват от влага.

Геометрията се контролира от балон или лазерно ниво. Като крепежни елементи за решетката се използват дюбели или строителни пирони.

Дървена подплата, обработена с боя

Подплата от PVC, MDF не изисква предварителна подготовка. Дървото трябва да бъде обработено със защитно оборудване или покрито със слой боя, с изключение на случая с използването му във вътрешността на бани и сауни

Как да си направим щайга за подплата

Можете да прикрепите облицовка без решетка към тавана или стената в три случая:

1. Ако повърхността е равна.
2. Ако няма нужда да инсталирате топло- и звукоизолационен материал.
3. Ако няма нужда да използвате пространството между облицовката и стената за други цели. Например, за да скриете линиите за комуникация - Интернет, телефон и т.н.

В допълнение, свободното пространство ще бъде вентилационна шахта, което ще намали риска от деформация на мухъл и дърво.

Материалът на обшивката може да бъде дървена греда, профил от поцинковано желязо. Възможен е комбиниран вариант.

Използването на широки дъски или ленти от ПДЧ е оправдано само в случая с облицовка „рибена кост“, когато облицовката е свързана под ъгъл.

• На първо място се пробиват дупки в дървени блокове на разстояние 0,5 - 0,7 m.
• Ако се планира покриване на външни повърхности или помещения с високо ниво на влажност, баровете първо трябва да бъдат обработени с влагоустойчиви съединения.
• След това те се монтират строго хоризонтално или вертикално (в зависимост от посоката на облицовката). Ламелите се монтират към стоманобетонни плочи с помощта на перфоратор. Ако е невъзможно да се използва хардуер (препоръчват се винтове с различна дължина), се използват течни пирони.
• Точността на настройка на елементите на щайгата се проверява от нивото. За да се осигури плътно прилепване, дървени или пластмасови клинове се поставят върху неравна стена. Широка гама от последните са представени от магазините за железария.
• В щайгата на повърхности на помещения с високо ниво на влажност се препоръчва да се монтират дистанционни контра-ленти. Това е необходимо, за да се увеличи разстоянието между облицовъчния материал и тавана (стената), за да се подобри вентилацията.

Разстоянието между лентите е 0,6 - 1 м. Късите ленти се съединяват от край до край.

Закрепване на лигавицата

Закрепване

Закрепване на облицовката с пирони - вариант А

Преди да започнете да закрепвате облицовката, е необходимо да проверите равномерността на конструкцията на решетката с ниво на сграда. След това инсталацията започва от ъгъла. Първата дъска е поставена възможно най-равномерно. В този случай срещу стената може да се появи малка междина. След това може да се затвори с пластмасов ъгъл. Малко отклонение ще се увеличи значително до края на работата.

• Свързването на ленти от пластмаса, както и дървени "евро-подплата", "американски" се извършва "жлеб в жлеб".
• Обикновените панели без канали са закрепени със скоби на строителен телбод, самонарезни винтове, мебелни шпилки.

Облицовката със скрито закрепване изглежда възможно най-спретнато - крепежните елементи са поставени в жлеба. Освен това те не трябва да пречат на инсталирането на следващата дъска.

За тази цел от страната на шипа върху дървения панел се пробива отвор за винт. В края на работата изпъкналите части на дюбелите се отрязват, след което повърхността се шлайфа.

Инсталация с бутала

В допълнение, тънка лека подплата може да бъде закрепена с метални поцинковани скоби - скоби:

1. Първо, горната част на първата дъска е фиксирана с самонарезен винт. Впоследствие шапката му се затваря с дюбел.
2. След това дъските се съединяват с вече монтираните скоби. Скобите са прикрепени към стената с помощта на самонарезни винтове или пирони.
3. Последната дъска е фиксирана с самонарезни винтове, затворени с дюбел.

Закрепване на облицовката с пирони - вариант Б

Можете да инсталирате облицовката по по-бърз начин - като забивате пирони в центъра, но ще изглежда по-малко спретнато. Тънките дъски също могат да бъдат разделени по този начин.

Изборът на облицовъчен материал се определя според условията на работа, в които ще се намира облицованата повърхност. Дървени, пластмасови панели могат да се използват за вътрешна и външна облицовка. MDF само в закрити отопляеми помещения.

По време на инсталационната работа трябва да запомните за ключове и контакти - направете маркировка с маркер. Дупките за тях се изрязват с мозайката или ножовката.

Фиксирането на панели с лепило не се счита за много надежден метод и се използва в екстремни случаи. Освен това се изисква предварителна подготовка на повърхността - почистване, изравняване, обработка със специални съединения за увеличаване на адхезията.

Подова изолация

За да се изолира подът в сауната, той се прави двойно, както в обикновена дървена къща, от долната страна на дървения труп се забива под, направен от нискокачествени дъски, и върху него се полагат изолационни постелки.

Ако помещението вече е готово и подът трябва да бъде изолиран, без да се отваря или ремонтира, решетките се забиват върху готовия под с определена стъпка и между тях се полага изолация. Отгоре се полага още един слой дъски. Те трябва да бъдат гладко рендосани, особено ако няма намерение да се използва друго покритие върху дъсчения слой.Не е лошо, ако нивото на пода в сауната може да бъде подредено по-високо, отколкото в съседните стаи.

Стенна облицовка с вагон на щайгата

За завършване на повърхността могат да се използват различни материали. Те се избират въз основа на техните характеристики, свойства и, разбира се, цена.

Един от най-често срещаните варианти за облицовка на повърхности е вагон. За да го използвате обаче, трябва да разберете как да фиксирате облицовката към стената.

В тази статия ще разгледаме по-отблизо методите за инсталиране, предимствата и недостатъците на всяка опция.

Монтажът на облицовката по стените е най-добре да се използва решетка - рамка от дърво. За да направите това, всички пръти на решетката, както в хоризонталната, така и във вертикалната равнина, трябва да бъдат точно подравнени.

Дори незначителни грешки могат с течение на времето да доведат до появата на вдлъбнатини и издутини, които ще се виждат по стените.

След като монтажът на решетката завърши, облицовката е прикрепена. По-долу можете да видите схемата на решетката за довършителни работи на повърхността.

Имайте предвид, че ако облицовката се използва за облицоване на повърхности във вана, материалът трябва да бъде предварително обработен с антисептици.

Монтажът на облицовката няма да зависи от метода на закрепване. За стените и таваните работата ще бъде същата. Има два начина за поставяне на дъски:

1. Вертикален. При този метод на поставяне работата започва от един от възлите. Първата дъска е закрепена с жлеба навън. Следващата лента се вмъква в предишната. След завършване на фиксирането на дъската с помощта на ниво, се проверява равномерността на нейното поставяне.
2. Хоризонтално. При това разположение шипът на дъската е насочен нагоре, позволявайки на водата да се плъзга надолу по финала. Такава инсталация започва от тавана.

Не закрепвайте облицовката близо до тавана и пода, оставете празнини

След като всички дъски са монтирани, малка част от дъската се вкарва в жлеба на финалния панел, който се заковава с чук. Този трик ще ви позволи да свържете плътно всички дъски и да предотвратите пролуки или дупки.

Когато инсталирате облицовката близо до пода и тавана, трябва да оставите малка дупка от около 2 cm. Това ще предпази от резки температурни промени и ще осигури допълнителна вентилация. Ако това не бъде направено, дъските могат да набъбнат след определен период от време. След завършване на финала слотовете се покриват с цокъл.

Независимо от избрания метод на закрепване, първата и последната дъски се закрепват с помощта на пирони с малка глава.

Останалите панели могат да бъдат прикрепени по следните начини:

• с винтове, самонарезни винтове или пирони,
• щипки. Това е името на скобите, които имат дизайн със специален държач, държещ шипа на дъската,
• строителен телбод.

Можете да изберете всеки метод за монтаж. Но имайте предвид, че дъската първо се приковава към средната греда на обшивката и чак след това по краищата. След това се проверява равномерността на поставяне с помощта на ниво, след което дъската е прикрепена към останалите решетки.

Закопчаване с нокти

Този метод е един от най-простите и евтини, но не е в състояние да осигури дълъг експлоатационен живот на конструкцията. Забиването на пирон може да повреди панела, което значително ще намали здравината на закопчалката. За да избегнете това, можете да използвате doboinik или предварително да направите дупки в желаната част на панела.

За една дъска със стандартни размери ще ви трябват около 6-7 нокти. Такова закрепване ще повлияе на външния вид на финала, така че пукнатините и други дефекти ще останат на мястото на шофиране. Но в някои ситуации този метод на закрепване е единственото възможно решение.

За такава работа се използват поцинковани пирони с дължина около 6 мм. Те се забиват внимателно в жлеба на дъската и се забиват на място.Шапките са изчукани отвътре с добойнер, това ще ви позволи да инсталирате следващата лента без никакви проблеми.

Закопчалки със самонарезни винтове

Този метод се използва за сгради, където външният вид на стените всъщност няма значение. Често можете да намерите използването на този метод за декориране на бани.

Но високата влажност и рязката промяна в температурата могат да доведат до изсъхване на крепежните елементи, което допълнително ще влоши външния вид. Това може да бъде предотвратено чрез третиране на покритието със специални антисептици.

За профилактика е по-добре да се обработват дъските на всеки три месеца.

Самонарезните винтове са достатъчно висококачествени крепежни елементи, следователно, ако се изисква висок експлоатационен живот на покритието, тяхното използване може да се счита за оптималното решение.

За да приложите такива крепежни елементи в дъските, ще трябва предварително да направите дупки. Техният диаметър трябва да бъде равен на половината от дебелината на крепежните елементи.

Самонарезните винтове се завинтват в дъската с отвертка. Те трябва да отидат възможно най-дълбоко. За да скриете местоположението на закопчалката, можете да използвате дървен дюбел или да шлайфате повърхността.

Закрепване със телбод

Препоръчваме да тренирате преди работа, в противен случай грешката може да доведе до отклонение в поставянето на панела или друг дефект.

Скобите трябва да се поставят под ъгъл 45 °. Ако процедурата за поставяне е извършена правилно, последващата процедура за инсталиране на лентата ще продължи без усложнения.

Закопчалки със скоби

Скобите позволяват скрити крепежни елементи във почти всяко покритие.

В същото време фиксацията ще бъде здрава и ще гарантира дълъг експлоатационен живот.

Монтирането на облицовката с помощта на такива устройства ще ви позволи да постигнете следните предимства:

1. С правилния избор на размера на крепежните елементи е възможно инсталацията да се извърши скрито и да се гарантира нейната здравина.
2. Скобите са изработени от високовъглеродна стомана, което им позволява да издържат дълго време на високи нива на влага и резки температурни промени. Това ви позволява да използвате този метод за закрепване в стаите за баня.

За монтиране на стандартна профилна евро облицовка се закупуват скоби с височина на езика около 4 мм, а за фиксиране на блок къща - 6 мм. За да завършите 1 м2 повърхност, ще ви трябват около 20 скоби.

При този метод на фиксиране плочата се поставя върху шипа на първия панел и се закрепва към щайгата с пирони или самонарезни винтове.

Има три отвора за фиксиране, но могат да се използват само два. По-добре е да не инсталирате облицовката на един нокът, тъй като той може да бъде изтръгнат.

Завинтването на самонарезните винтове се извършва най-добре с отвертка. Това значително ще ускори и улесни процеса.

Следователно, главно с хоризонтално разположение, дъските започват да се фиксират от горната част на стената. Първият панел е монтиран с жлеб надолу директно под тавана. Следващият елемент е закрепен с първия хребет в жлеба на предишния.

Според тази схема са инсталирани всички дъски. Крайната дъска се нарязва на ширината и се вмъква с помощта на подложка или пирон. Малка дупка близо до пода е скрита с цокъл.

Както можете да видите, закрепването на облицовката може да се извърши по различни начини. Изборът зависи само от вашите лични предпочитания и знания. Работата е достатъчно лесна, така че най-вероятно не се изисква професионална помощ.

Облицовка на стени с вагон върху щайгата Един от популярните варианти за облицовка на повърхности е вагон. За да го използвате обаче, трябва да разберете как да фиксирате облицовката към стената.

Модерната подплата е красив довършителен материал, който е много популярен. Облицовката се използва успешно като част от интериорни решения за дневни, за декориране на фасади на сгради и дори за облицовка на стените на сауни и бани.Ето защо, много хора се интересуват от това как да фиксирате правилно облицовката, така че този процес да е лесен, да отнема минимум време и да ви позволи да постигнете няколко цели наведнъж.

Веднага трябва да се отбележи, че облицовката на стената може да изпълнява не само декоративна функция. Ако монтирате покритието по подходящ начин, това може да реши редица странични проблеми наведнъж:

1. Когато се намирате на външната част на стената, можете да изведете точката на оросяване над нивото на повърхността и да се отървете от проблеми като влага, замръзване и да избегнете плесен и плесен.
2. Ако фиксирате облицовката на рамката, това ще направи възможно монтирането на изолационни материали вътре и по този начин ще спестите топлина по-добре.
3. Като монтирате облицовката директно на стената, можете едновременно да спестите място и да осигурите бариера срещу пара, при условие че се използват съвременни защитни филми.

По този начин, след като сте завършили правилно стените с дървена вагонка, те не само могат да бъдат направени красиви, но и да осигурят изпълнението на различни допълнителни задачи. Има няколко общи препоръки за това как да поправите облицовката.

Всеки може да избере метода, който е най-удобен по отношение на квалификацията, скоростта на работа, както и финансовите инвестиции в довършителните работи.

Най-лесният начин да фиксирате дървена ламперия на стена е да я заковите. Това е много просто и дори начинаещ може да се справи с такава работа. Процесът е възможно най-лесен:

• дървената облицовка се нарязва на ленти с подходяща дължина,
• поставяйки елементите спретнато, те просто се заковат точно от предната страна,
• главите на ноктите са изравнени с повърхността на лигавицата.

Така че можете да монтирате дървена подплата на почти всяка стена. Както на рамката, така и директно на повърхността, което е много удобно в дървените къщи. Ако работите със самонарезни винтове, използвайки комплекти Novosel, можете да подредите бетонна стена по този начин.

Методът, въпреки своята простота и бързина, има много недостатъци:

1. Ще се виждат главите на ноктите или главите на винтовете. Следователно, спретнатият външен вид на финала е нарушен.
2. В помещения с прекомерна влажност металните капачки могат да ръждясат. Това причинява грозни ивици, както и обезцветяване на облицовката около точката на закрепване.

Следователно методът за закрепване с пирони или винтове през повърхността се използва много рядко.

Вторият прост метод за закрепване с пирони или винтове през лицето може да осигури изряден външен вид, но има ограничен набор от приложения. Работата изглежда така:

• пробиването се извършва в облицовката,
• закрепващите пирони се забиват в отвора или се завиват самонарезни винтове,
• езикът е изкован, което маскира точката на закрепване,
• излишният език се отрязва и повърхността се шлайфа.

По този начин се поддържа отличният външен вид на дървесната повърхност. Методът обаче има ограничения:

1. При изрязване на езика и шлифоване на повърхността се образуват повреди, така че външният вид на облицовката с боя ще бъде развален.
2. Най-добри резултати се получават, ако трябва да фиксирате облицовката или без довършителни работи, или обработени с импрегнации. Лесно е да направите крепежните елементи напълно невидими.

Крепежни елементи за подплата

Профилните ленти могат да бъдат разположени вертикално, хоризонтално или наклонено. В сухи помещения посоката на дъската се избира произволно, съобразена само с дизайнерската идея или вашите предпочитания.

На места, където влажността е висока или водата може да тече в процепите между дъските, дъските се монтират вертикално или хоризонтално, така че шипът да е насочен нагоре.

Закрепването на облицовката се извършва с помощта на крепежни елементи, разграничават се следните методи:

• Нокти;
• Самонарезни винтове;
• Клеймери;
• Със скоби.

Нокти

Фиксирането трябва да бъде надеждно и материалът трябва да се държи здраво върху рамката. Желателно е скрепителните елементи да са невидими и да не са корозирали във влажна среда.Тези изисквания са изпълнени чрез довършителни пирони, чиято глава има цилиндрична форма, а диаметърът й е малко по-голям от пръта. Повърхността на хардуера е покрита с цинк, месинг, мед или бронз, те не се страхуват от излагане на вода.

Дължината на дюбелите е 20-50 мм, сечението е 1,2-1,8 мм. Диаметърът на капачката е 1,6-3,4 мм. Гвоздеят лесно навлиза в дървото, без да го цепи. Doboinik е потопен в дебелината на материала.

Специализирано оборудване за забиване на пирони - пневматичен пистолет. Тя ви позволява бързо, ефективно, без да харчите много физически усилия, да монтирате облицовката на вертикална повърхност и таван.

Дължината на нокътя трябва да бъде 2,5-3 пъти по-голяма от дебелината на профилната дъска. Най-често се използва хардуер от 50 до 60 мм. Те се чукат с чук с помощта на добойнер с конусен край или с домашно приготвени устройства от болт или централен перфоратор. Можете да забиете лентата през средата на елемента, косо от надлъжния език или отстрани на жлеба в изпъкналия долен рафт.

Kleimers

Почистващи машини - скоби, изработени от пружинна стомана или поцинковано желязо с език за дъската и 3-4 отвора за пирони, винтове или скоби. Елементът се вкарва в стъпалото и се прикрепва към рамката с хардуер. От предната страна на повърхността на финала връзката е напълно невидима.

Kleimers се избират, като се вземе предвид дебелината на облицовката, колкото по-голяма е тя, толкова по-мощни трябва да бъдат крепежните елементи. Количеството повдигане на крака варира от 2 до 5 mm на стъпки от 0,5 mm. Номерът на хардуера се избира в съответствие с размера на шипа на дървения профил, в противен случай стойката не държи плътно детайла или ще трябва да се натисне с удари с чук.

Kleimers не са проектирани да издържат на натоварването, поради което закачалки, таванни лампи, рафтове, шкафове не могат да бъдат фиксирани към покритието. Преди да фиксирате облицовката, определете местата за окачване на оборудването. Ако е достатъчно тежък, на стената се монтират допълнителни вградени части.

Самонарезни винтове

Самонарезни винтове - закалени стоманени пръти с резби и глава за завинтващ инструмент. За фиксиране на облицовката се използва жълт и бял хардуер със защитно антикорозионно покритие. Наклонът на конеца се увеличава в сравнение с металните крепежни елементи, тъй като дървото има многослойна свободна структура.

Най-често използваните самонарезни винтове са с дължина 20-45 мм и диаметър 2.2-3.5 мм. Те се завинтват с отвертка, отвертка, дупки са предварително пробити в масивно дърво. Можете да закрепите облицовката чрез метода на проход, след което да използвате продукти с потапяна глава. След монтажа жлебовете се запълват с дюбел, изравняват се и шпакловат.

Kleimers са прикрепени към щайгата с тънки малки винтове, пирони или скоби. Препоръчителните размери на щифтовете са 10-12 мм.

В сравнение с пироните, самонарезните винтове имат по-висока якост на закрепване, по-малко податливи на издърпване и при необходимост могат да бъдат отстранени. Те са по-удобни при използване на скоби, тъй като крепежните елементи могат да бъдат повредени от удари с чук.

Опитните майстори съветват как правилно да фиксирате облицовката: използвайте пирони и винтове на незабележими места и поставете клеймер на видно място.

Закрепването на облицовката със скоби се извършва с конструктивен механичен, пневматичен или електрически телбод. Крепежните елементи проникват в дървото с малко физически усилия, така че за кратко време може да се извърши голям обем работа. Предимството на този метод е липсата на необратими повреди в материала. Най-популярните размери са 4-14 мм - дължината на краката и 11,4 мм - ширината на телбода.

Хардуерът се произвежда както необработен срещу корозия, така и поцинкован или покрит с мед, за използване в условия с висока влажност. При пневматични и електрически модели на телбода, силата на удара се регулира, което е важно при работа с такива меки материали като дърво.

Скобите се забиват в жлеба под ъгъл. Клиповете могат да бъдат закрепени по същия начин, размерите на хардуера трябва да съответстват на разстоянието между отворите в плочата.

Как да изолирате парна баня в баня: инструкции стъпка по стъпка

Процесът на затопляне на парна баня в баня отвътре може да бъде разделен на 3 етапа:

• обработка на стени;
• обработка на пода;
• обработка на тавана.

Като цяло те не се различават помежду си, но се извършват последователно, започвайки от пода на парната баня и завършвайки, разбира се, с таванното покритие.

Не е необходимо да се изолира някаква част от парната баня в банята, а цялата - от пода до тавана заедно със стените

Инструкциите за полагане на подова изолация в парна баня изглеждат така:

1. Ако в банята вече има под в банята, той се демонтира. След това върху изчистения и почистен парцел се излива монолитна бетонна основа. Площта му е равна на площта на цялата баня, или поне на измиващата и парна баня на нейните части. Под съблекалнята и стаята за почивка монолитът не трябва да се пълни.
2. Намазката отнема 2-3 дни, за да се втвърди напълно.
3. След това върху бетона се поставя хидроизолация на ролки. Необходимо е, така че влагата от земята да не "си проправя път" до изолационното покритие. Те могат да се просмукват дори през микропори в бетон, които се появяват с течение на времето.
4. Изолацията се поставя върху хидроизолацията. Закрепете го с самонарезни винтове.
5. Съединенията и точките на закрепване с самонарезни винтове се обработват с метализирана лента за здравина.

   

   Ако подът в парната баня вече е изграден, но не е изолиран, трябва да го разглобите и правилно да го обшиете

6. Отгоре - отново хидроизолация, така че влагата да не попада върху изолацията от самата парна баня.
7. Обшивката е прикрепена към хидроизолацията в парната баня.
8. На следващо място, тази "слойна торта" отново се излива с бетон. Дебелината е около 3-4 милиметра.
9. Кожухът се обработва с противогъбично покритие и се оставя да изсъхне за около 2-3 дни (колкото повече, толкова по-добре: добре е, ако банята няма да се използва около седмица).

Вертикална подплата

При това разположение на дъските щайгата се монтира хоризонтално. Решетките са предварително обработени с импрегнации срещу гниене и вредители. Местата на водачите са маркирани на стената на стъпки от 40-60 см. Дюбелът или самонарезният винт се задълбочават в стената най-малко с 50 mm. Ако е необходимо, дупката се разширява.

Преди да фиксирате облицовката, определете най-видимия ъгъл. Първият профил е закован. Алтернативно поставете дъската с шип в жлеба на предишния елемент, фиксирайте го с крепежни елементи към щайгата. Вертикалността се контролира от нивото на сградата.

Хардуерът се забива в долния рафт на браздата под ъгъл, капачките са вдлъбнати, така че гребенът на следващата облицовка може свободно да влезе във вдлъбнатината. Последната дъска се подрязва до размера на останалото парче и се заковава.

Хоризонтална облицовка

Решетката се монтира вертикално от ъглите, като се спазва стъпка от 40-60 см. За да се фиксира изолацията, хоризонталните мостове се забиват допълнително през 1,2 м или се подрежда допълнителна рамка, така че плочите да не се плъзгат надолу. Преди да фиксирате облицовката, поставете пароизолация, топлоизолатор и хидроизолация.

Монтажът на ламелите започва от горния елемент, тъй като последната долна лента обикновено е подрязана. На нивото на тавана цяла облицовка изглежда по-добре визуално, а дъска, която е нестандартна по ширина близо до пода, ще бъде покрита с цокъл.

При хоризонтално закрепване на облицовката, шипът е насочен нагоре. Внимателно почуквайте с чук с гумен връх или чук по подрязването на дървен профил, поставете всяка следваща дъска на място и я фиксирайте отдолу с крепежни елементи. Първият и последният елемент, както и късите парчета с дължина по-малка от 10 см, се заковават или закрепват със самонарезни винтове.

Ако стената е облицована отдолу нагоре, дъската е фиксирана към щайгата от долната страна и в шипа отгоре се завинтва саморез с винт, изравнен с повърхността.

Изолация на тавана

Следващата стъпка в топлоизолацията на сауната е изолирането на нейния таван.Технологията на топлоизолационното устройство на тавана също е малко по-различна от топлоизолацията на тавана на банята.
Таванът в сауната обикновено е изолиран отвътре. Ако за топлоизолация на тавана се използва материал, където една от повърхностите е снабдена с фолио покритие, тогава той се монтира с фолио вътре в стаята. Също така трябва да се обърне внимание на необходимостта от вентилация на таванното покритие, както и за плътността на фугите между слоевете на материала.

Ако материал като минерална вата е избран за топлоизолатор, без допълнителни опции, тогава трябва да се използва фолио.

По принцип процедурата за монтаж е следната: първо се забива набраздена дъска, след това има слой пароизолация, изолация (минерална вата, базалтова вата), хидроизолация. Възможно е да използвате експандирана глина като нагревател, след това трябва да се излее над тавана, ако има техническа възможност за това. Слоят на топлоизолационния материал на тавана трябва да бъде поне 20% по-голям, отколкото на пода или стените.

Ако цялата работа е извършена правилно и сауната е качествено изолирана във всички посоки, тогава ще бъде много по-приятно да се наслаждавате на такава сауна, тя ще задържа топлината много по-дълго и експлоатационният живот също значително ще се увеличи.

Чести грешки

За да избегнете грешки, е важно да знаете как правилно да фиксирате облицовката:

1. Изберете добре изсушен материал;
2. Грундирайте и боядисайте преди монтажа, така че да няма трудно достъпни зони за довършване;
3. Оставете празнина между дъската и прилежащата стена, за да компенсирате свиването или разширяването;
4. Закрепете здраво първия, последния и екстремния елемент - с пирони или самонарезни винтове;
5. За интериорна декорация поставете шипа плътно в жлеба, така че да не се образуват пукнатини, когато дървото изсъхне;
6. Когато се облицова отвън в шпонковата връзка, се оставят пролуки, за да се компенсира разширяването на влагата на дървото;
7. Изберете пирони, винтове и скоби според размера на облицовката;
8. Почистващите машини не са предназначени за фиксиране на дъската в неотопляеми помещения и на открито;
9. Не работете при измръзване или дъжд;

Не пренебрегвайте лечението с антисептици, антипирети, защитни бои.

Препоръки за изолация на сауни

Изолацията на парната отвътре, за да се спестят пари, може да се направи по по-проста схема. По-евтино е да избирате материали, ограничете се само до пара или хидроизолация. Ако следвате технологията, ще разрешите много проблеми:

• увеличаване на експлоатационния живот на печката и сауната;
• съкратете интервала на отопление на сауната до минимум;
• постигане на по-удобен микроклимат;
• за минимизиране на топлинните загуби;
• намаляване на разходите за енергия и гориво.

Направи си сам работата е много по-ценена, отколкото поръчана. Времето, прекарано в такава сауна, ще ви достави максимално удоволствие.